干掛法裝大理石外墻，不是隨便打幾個孔再擰上螺絲就完事的。墻面得穩，石頭不能晃，風吹日曬十幾年也得挺住。用的是掛，不是貼，所以背后的金屬骨架特別關鍵。通常用熱鍍鋅鋼型材做豎向龍骨，橫梁也要配套，焊接或螺栓連接都行，但焊完得補漆，不然銹了整個系統就弱了。

大理石板厚度建議在25毫米以上，太薄的容易裂，尤其是風壓大的地方。板邊要開短槽或通槽，不銹鋼掛件卡進去，上下兩處固定，不能只掛一個點。有些工人圖快，單側固定，時間一長板子會傾斜甚至脫落，這種隱患藏在墻里，等發現就晚了。

槽口位置有講究，離邊不能太近，一般留個80到100毫米，深度控制在15左右，太深削弱石板強度。開槽要用專用切割機，手工磨出來的不規整，掛件塞進去松松垮垮，后期微動積累成大位移。掛件材質必須是奧氏體不銹鋼，比如304級別的，普通鐵件幾年就爛了，尤其南方潮濕地區更得注意。

石板背后還得刷一層防堿背涂劑。天然大理石有孔隙，水泥砂漿里的堿性物質會滲進去，表面起白斑，難看還影響粘結。雖然干掛不直接接觸砂漿，但接縫密封膠老化后雨水可能倒灌，防堿處理不能省。

安裝順序從下往上，一層一層來。先調平主龍骨，用激光儀找垂直，每根偏差不超過3毫米。橫梁裝上去之前要在工廠預拼一遍，現場再改就麻煩了。板材進場前要對色編號，同一面墻盡量用同一批次的料，避免色差明顯。有的項目趕工期，不同批次混著上，陽光一照花臉一樣，返工成本更高。

縫隙留多大？通常6到8毫米，太窄熱脹冷縮會擠碎，太寬影響密封和外觀。填縫用中性硅酮密封膠，顏色匹配石面，打膠要連續飽滿，不能斷條。打完膠別馬上碰，等它表干前做好保護。腳手架拆除前得檢查每一處接縫，漏打或氣泡的地方及時補。

連接部位的螺栓要帶防松措施，彈墊或者雙螺母都可以。光靠擰緊不行，震動久了會自己松脫。特別是高層建筑，風振效應明顯，掛件連接點承受反復應力，設計時就得考慮疲勞問題。每個掛點承載力要有檢測報告支持，不能憑經驗估。

墻體基層必須堅實。如果是混凝土結構，預埋件可以直接錨固；加氣塊或空心磚就不行，得加穿墻螺栓穿透到結構層。有些老房子改造，外墻面本來就不平，得先找平再焊龍骨，否則掛上去歪七扭八。

防水層也不能忽視。雖然石頭不吸水，但背后的空氣層如果進水，長期潮濕會影響金屬部件壽命。在龍骨內側加一道防水透氣膜比較穩妥，既能排潮又能擋雨。不過膜不能全密封，要留排水通道，避免形成閉腔積水。

清潔環節很多人不當回事。施工完立刻擦掉表面膠痕和灰塵，等過了幾天膠固化了，清理起來傷石頭。用中性清洗劑，酸性的會腐蝕大理石表面，光澤度下降不說，還會出現麻點。

驗收時重點看三點：平整度、接縫均勻性、有無異響。用手推一下板面，輕微晃動都不行。整面墻完成之后，在不同光線下觀察色澤是否統一。夜間可用強光斜照，看出細微高低差。

維修預留也要考慮。萬一某塊板壞了，能不能單獨拆換？設計時就要保證可逆性，不能因為一塊石頭要把周邊五塊都拆了。模塊化安裝的好處就在這兒，局部更換不影響整體。

氣候影響不可控。北方冬天凍融循環厲害，南方臺風頻繁，選材和構造都要因地制宜。沿海地區鹽霧重，所有金屬件至少得用316不銹鋼才保險。內陸干燥地區可以適當放寬，但防腐涂層仍需完整。

運輸過程也要小心。大理石怕磕碰，搬運時要用軟墊隔開，堆放角度不能超過15度。現場臨時存放最好蓋防雨布，淋濕了不僅臟，還可能引發早期污染。

吊裝工具得匹配。電動葫蘆或小型吊車配合專用吸盤架，吸盤壓力要可調，力氣太大板子可能被吸裂。人工抬升只適合小尺寸板，超過1平方米的建議機械輔助。

圖紙深化階段就要明確所有細節。哪些位置設伸縮縫，轉角怎么處理，窗洞周邊如何收口，這些在施工前必須清楚。現場隨意改動容易出問題，比如在應力集中區開孔，導致石板斷裂。

定期檢查機制要有。交付后第一年查兩次，以后每年一次。重點看掛件有沒有銹蝕，膠縫有沒有開裂，排水是否通暢。發現問題早處理，比等到掉落再修強得多。